GENTI E COSTUMI ROSSO PORPORA

CRETA

di  Giancarlo Casula

 

…….ogheddos, ogheddos prenos e maneddas

mennuleddas,  mannuncheddas, maneddas cul’a pare

pretta, pretta torrada a manu e prettale.......

premessa

Da tanti anni, prima nel sito di Gianfranco Pintore e poi Monte Prama ed infine Maymoni  seguo quotidianamente i vostri interventi senza tuttavia poter dare un mio personale contributo. Mi ha fatto compagnia la storia, le tradizioni e soprattutto la preistoria della Sardegna svelata nelle pietre, nelle costruzioni ciclopiche e nei segni epigrafici che rivelano la complessità e la grandezza dell’antica civiltà isolana. Attraverso questi articoli ogni giorno viene svelata una Sardegna inedita e affascinante che cattura l’interesse di noi lettori mantenendo allo stesso tempo viva  l’attenzione per gli interventi qualificati dei partecipanti. I dibattiti, anche quelli più accesi, garantiscono comunque il valore scientifico degli argomenti. 

Con questo intervento vorrei cercare di trovare  tracce del nostro passato attraverso una “rilettura” dei costumi sardi. Questi spunti sono tratti dal mio libro Desula (Carlo Delfino editore) in cui in un mondo dominato dalle donne viene descritto uno dei costumi più antichi e misteriosi della nostra isola. L’argomento è sempre stato considerato “folcloristico” ma ricordiamo che fu lo stesso Gramsci che nelle pagine sulle Osservazioni sul folclore in aperta polemica con gli studiosi dell’epoca che guardavano questo argomento con supponenza chiariva che ”non deve essere concepito come una bizzarria, una stranezza o un elemento pittoresco, ma come una cosa che è molto seria e da prendere sul serio”

CRETA

In questo straordinario patrimonio antropologico e culturale che e’ la Sardegna lo scenario dei costumi ha rappresentato, per i viaggiatori che sono giunti nell’isola, dal settecento in poi un ambito di grande interesse. La loro infinita varietà ha portato a varie datazioni e classificazioni. Nel libro “Dei costumi dell’isola di Sardegna” il gesuita Antonio Bresciani descrive le genti ed i loro vestiario avviando una profonda e difficile riflessione storica mediante una comparazione cogli antichissimi popoli orientali.

Se ci si sofferma a riflettere come i tessuti di cui si compone il suo costume, in particolare, l’orbace di lana di pecora ed il lino della camicia poi (oggi sostituito dal cotone) siano materiali che esistono in Sardegna dalla notte dei tempi. Si pensi che già nel V secolo avanti cristo, Erodoto riporta che il lino sardo veniva usato dai Colchi. I sardi venivano descritti con capelli neri e crespi e di colorito scuro, discendenti dei popoli del mare e provenienti dall’Egitto. Il lino bianco, con fitte pieghe, che era l’elemento caratteristico del vestito dell’abito egizio, lo e’ anche della camicia nei costumi sardi.

La lavorazione della lana ovina e caprina per la realizzazione per tessuto e’ datato intorno al 4000 a.C. (quella di indumenti con uso delle fibre naturali ebbe origine 20.000 – 30.0000 anni or sono).

E’ intorno al 700 a.C., proprio nel periodo degli scambi culturali tra la Sardegna e questi popoli levantini, che viene introdotta la coltivazione del cotone nelle aree del mediterraneo. Una produzione che aveva origine ancor prima del 3000 a.C. nelle regioni settentrionali dell’India.   

Ma e’ il colore rosso porpora del vestito di Desulo che rievoca antiche provenienze. Alcuni studiosi del primo novecento, trovando attinenze con le statuine cretesi, lo definirono come il costume più antico del mondo. Noi sappiamo come la civiltà minoica si sviluppò proprio nella prima età del Bronzo. Negli affreschi di questo popolo l’uomo viene raffigurato con indosso una semplice tunica.

La donna invece aveva un vestito molto complesso, se paragonato agli abiti dell’epoca, rispetto al vestiario usato delle donne occidentali nel corso dei secoli successivi. Nel vestire, doveva rappresentare infatti tutta la sua importanza nel contesto dell’organizzazione sociale. Era’ una civiltà retta da un sistema matrilineare in cui gli uomini erano lontani per mare e le donne, a capo della casa e dell’amministrazione economica, indossavano e dimostravano, con l’abito, il valore, l’autorità e il prestigio che le contraddistingueva

.La donna cretese, così come quella desulese, indossava un’ampia gonna a campana (camisedda), un corsetto aderente aperto (palettas) davanti ed un grembiule (saucciu) e sulle braccia un giacchino a mezzo braccio (cippone). Il colore rosso sgargiante veniva abbinato al blu disegnando le fantasie che hanno da sempre colpito gli studiosi. 

 

Gli Egizi, i Greci ed i Romani non seguirono, tuttavia, nella storia occidentale, l’impronta sartoriale di questo costume. Il vestito con la gonna a campana affiora invece in alcune culture balcaniche dell’età del bronzo e del ferro ed in particolare in Bulgaria ed in Serbia. Emergono anche evidenti affinità, nel taglio e nelle decorazioni geometriche, con la rappresentazione di una statuina femminile in argilla trovata in Romania a Cirna e risalente all’età del Bronzo. Ma e’ il riferimento al culto della dea madre come simbolo di fertilità e fonte di vita che, a mio parere, la collega alle culture più arcaiche dell’Europa orientale. La venerazione, nella società matrilineare neolitica, della potente dea della fertilità, infatti sopravvive in diverse aree alla dominazione degli aggressivi Indoeuropei. Questi guerrieri a cavallo, conquistando i territori, sovrapposero, quasi dappertutto, una cultura patrilineare. Le donne, abili artigiane, in alcuni villaggi montani e in alcune aree isolate, nei loro costumi, continuano a mantenere i canoni che dovevano rappresentare la continuazione di quel sistema sociale nato dalla venerazione della divinità protettrice. La Cultura di Cucuteni, così chiamata, e’ quella che lega i costumi dei villaggi montani dei Carpazi a quelli slovacchi, rumeni, siberiani, moldavi, ungheresi, macedoni ecc. e che precede con qualche centinaia di anni tutti gli insediamenti umani Sumerici e dell’Antico Egitto.
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